Сижу за решеткой...

Что такое забор? Помнится, в № 5 нашего журнала за прошлый год мы уже задавали этот вопрос. Но в той статье речь шла о дорогостоящих, «элитных» заборах. Эти сооружения, согласитесь, могут себе позволить далеко не все. А как быть тем, у кого денег не так много, но поменять старый покосившийся плетень на что-то поновее и попрочнее все равно хочется? Давайте я расскажу, как это сделать грамотно, качественно и сравнительно недорого.

Вариантов заборов существует великое множество. Из чего только их не делают! Некоторые домовитые умельцы сооружают изгородь из старых пружинных кроватей, плетут из прутьев и еще Бог знает из чего. Но мы люди цивилизованные, поэтому будем рассматривать не подручный материал с помойки, а настоящий забор.

Кирпич и бетонные плиты сразу отметаем – это слишком дорого. В нашем распоряжении остается в принципе немного, точнее – три варианта: забор из дерева, сетки «рабицы» или из готовых металлических секций.
Деревянный забор


Доски для будущего забора
ждут своего часа

Вы думаете, деревянный забор – самый дешевый? Напрасно. Конечно, если материал не покупать, а сходить ночью в ближайший лес и браконьерским способом срубить сосенку-другую, тогда действительно получится дешево. Но мы – законопослушные строители и честно купим материал в магазине.

Итак, начинаем строить. Сначала размечаем территорию. Потом устанавливаем опорные столбы. Делаем это так: один столб устанавливаем в правом углу участка, другой – в левом. Между ними снизу натягиваем веревку. По ней будем равнять промежуточные опоры. Теперь вкапываем остальные столбы. Если деревянные, то они должны быть более или менее ровные и диаметром хотя бы 20 см (меньше не рекомендую: через годик-другой подгниют и могут запросто сломаться).

Вкапываются столбы на глубину промерзания почвы (для московского региона это 170–180 см). Но если грунт слишком рыхлый, можно вкопать и поглубже. Ту часть столба, которая «уйдет» в землю, следует защитить от влаги, например, олифой. А еще лучше потом добавить пару слоев масляной краски – чтобы дерево не гнило.

Существенный минус забора на деревянных опорах – их придется менять через 2–3 года. Даже с защитным покрытием. Увы, деревянная опора сгниет довольно быстро, и бороться с этим почти невозможно.

Чтобы столб не качался, в яму вместе с землей можно набросать камней, щебня или битого кирпича, а потом тщательно утрамбовать. Но гораздо эффективнее в этом случае залить в яму цемент. Такой столб можно будет раскачать только бульдозером. Кстати, зацементированная опора прослужит дольше. Но когда вы, допустим, захотите поменять сгнившие столбы, придется изрядно поработать ломом – разбить цемент не так просто.

Как избежать всех этих проблем? Очень просто: в качестве опор использовать не дерево, а металлические трубы. Правда, в этом случае забор станет дороже, но зато простоит не один десяток лет.


Доски этого деревянного забора
расположены вплотную.
Вариант для тех, кто считает
свой дом крепостью

Нужно взять металлические трубы диаметром 8–10 см. Снизу приваривается металлический лист размером 30 х 30 см (вполне достаточно) и толщиной, скажем, 5 мм. Лист придаст столбу больше устойчивости и не позволит его «выдернуть». Потом в ямы глубиной 170–180 см устанавливаем опоры и заливаем цементом. Расстояние между опорами должно быть минимум метров 5–6 (слишком часто не надо – некрасиво, да и ни к чему). Лучше всего поставить опоры через каждые 10 метров (иначе нагрузка на поперечные брусья будет слишком большая).

Теперь сделаем поперечные брусья. Если высота забора, например 1,5 м, то опорные столбы должны торчать из земли примерно на 120 см. Верхний поперечный брус устанавливается на высоте 1 м, нижний брус – сантиметров на 30 от земли. На эти брусья мы будем крепить облицовочный материал – то, из чего фактически будет состоять забор, – штакетник или доски. Как прикрепить поперечный брус к опорным столбам? Я бы сделал так: в столбе просверлил отверстия и нарезал там резьбу, а потом прикрутил бы брус винтами. И держится крепко, и снимается легко.

Теперь крепим штакетник или доски. Прибиваем их обычными гвоздями. Но сначала нужно сделать рейки (штакетник, доски) одинаковой длины. Для этого крепим одну планку в одном конце забора, другую – в другом. Между ними поверху натягиваем веревку: по ней и будем равнять штакетины по высоте.

Кроме того, надо тщательно вымерить и разметить, на каком расстоянии (друг от друга) будем их крепить. Например, мы хотим, чтобы между соседними рейками было 15 см. Значит, отмеряем линейкой это расстояние и по верхнему, и по нижнему поперечному брусу. И отмечаем карандашом (или любым подручным средством – гвоздем, к примеру) линию, по которой будем прибивать планку. Тогда все планки будут параллельны друг другу, и наш забор получится вполне симпатичным. Да, и не забудьте покрыть доски (или штакетины) каким-нибудь водоотталкивающим составом (краской, «Пинотексом» и т. п.). Прослужит дольше.