Срубы

При рубке сруба используют пилы, топоры, струги, долота и другие инструменты. Топоры должны быть прочно насажены на топорища, пилы - на прочные ручки и т. д.
Бревна, предназначенные для сруба, прежде всего отесывают полностью под так называемую скобу или только на один кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (со стороны макушки или кроны), выполнив предварительно затесы, т. е. углубления по линии отески. В этом случае снимается (скалывается) толстая щепа, что значительно ускоряет работу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют наоборот с стороны комля (корня).
Как было сказано выше, бревна, бруски или пластины распиливают на отдельные части требуемого размера, а затем обрабатывают. Но бывает и наоборот: сначала бревна обрабатывают, а потом распиливают на части. Венцы заготавливают полностью на весь сруб и только после этого приступают к рытью котлована глубиной до 4-6 м или более. Если грунт достаточно прочный и не осыпается, его укрепляют деревянными стенками, которые впоследствии убирают. Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Часто делают два венца. Они должны быть самыми прочными, так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали или придают нижнему венцу скос, который обивают толстой листовой сталью. Эти бревна или бруски должны быть толще остальных на 5 см или более. Благодаря такому приему все составляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.
Первый венец делают из наиболее прочной древесины, которая имеется под рукой, желательно не портящей вкусовых качеств воды. Если сруб выполняют "в лапу", то также делают и нижний венец, а если "в угол", то и нижний венец тоже "в угол". Следует помнить, что при срубе "в угол" грунта приходится вынимать из колодца гораздо больше, чем при срубе "в лапу".
При опускном способе устройства сруба каждое уложенное бревно обязательно предварительно припрессовывают к нижележащему ударами барсика - деревянного молотка.
Рубка сруба "в угол" пазом вниз. Эту рубку называют еще рубкой "в обло", "в охряпку", "в чашку", "с остатком". Предназначенные для работы бревна отесывают на один кант и выравнивают их верхнюю поверхность. Первый; или так называемый окладной венец, состоит из двух первых, или нижних бревен, и двух вторых, или верхних бревен. По размеру сруба в свету сначала укладывают на противоположных сторонах на расстоянии 1,5 м строго горизон- тально два первых бревна. Затем на эти бревна укладывают два вторых бревна строго под прямым углом и также на расстоянии 1,5 м одно от другого. После этого приступают к выполнению угловых соединений/Вторые бревна должны накрывать своей чашкой первые. Для этого берут черту, раздвигают ее ножки наполовину диаметра верхнего бревна, приставляют черту концами ножек к нижнему бревну, но так, чтобы черта одной ножкой двигалась по нему, а второй - по верхнему бревну, очерчивая ее, или оставляя след или риску на втором бревне (показано пунктиром) (рис. 11). Такую операцию выполняют на всех четырех углах.
Разметив чашки на верхних бревнах, приступают к их вырубке, для чего верхние бревна переворачивают. Вырубку следует выполнять так, чтобы была видна риска, верхнее бревно плотно охватило нижнее и легло на него. Чтобы верхние бревна не сдвигались с нижних, у нижних бревен на глубину 2-3 см вырубают верх, т. е. делают как бы площадку, и точно такую же выполняют в чашке верхних бревен. После этого бревна будут прочно удерживаться на своих местах. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними наполовину их диаметра (рис. 12).
Чтобы сруб был горизонтальным (деревья утончаются от комля к верхушке), при укладке первых бревен второго венца их располагают комлями в сторону верхних отрубов бревен первого венца. И делают это так, чтобы они находились на одной вертикальной линии по высоте с бревнами до первого венца, для чего их проверяют отвесом.
По первым бревнам второго (рядового) венца наносят риски для чашек, которые выполняют как и в первом окладном венце. Чтобы бревна плотно прилегали одно к другому и между ними не было зазора, необходимо делать паз. Для этого снова используют черту. Ее ножки раздвигают на нужную величину и отмечают паз требуемой ширины. При этом одна ножка идет по верху нижнего бревна, а вторая - по низу верхнего. Черту сильно прижимают к бревнам, и она оставляет след, т. е. риску по низу верхнего бревна. Раздвигая ножки этой же черты, увеличивают и глубину чашки. Чашку в дальнейшем приходится углублять, поскольку в противном случае бревно после выборки паза будет висеть над первым и не накроет его. Риски следует наносить по двум сторонам бревна. Выполнив паз и чашку, бревно укладывают на место и проверяют плотность его прилегания. Недоделки исправляют, поднимая для этого бревно. Иногда эту операцию повторяют 2-3 раза и более. Чем плотнее паз прилегает к бревну, тем лучше, так как исключаются зазоры и через них в воду не будут поступать загрязняющие вещества.
В вырубленной чашке, на которую ложится пазом бревно, необходимо оставить валик по форме паза (рис. 13). Следует помнить, что паз должен полностью накрывать бревно, а не только касаться его кромками, которые могут быстро сгнить, сруб даст осадку, и его придется делать вновь.
Паз выполняют так. После нанесения рисок бревно снимают, укладывают его на деревянные подкладки или козелки и закрепляют, чтобы оно не вращалось. Между рисками носком топора по всей ширине паза наносят насечки, желательно на глубину выполняемого паза. Насечки рекомендуется делать через 15-20 см. Затем садятся на бревно, свешивают ноги и приступают к выборке (удалению) древесины, придавая пазу нужную форму. Чтобы не отклоняться от требуемой формы паза, изготовляют шаблон из доски или фанеры и им проверяют правильность выборки. Работу ведут так. Сначала топором скалывают древесину, т. е. ее основную массу, а затем выполняют зачистку, срубая тонкую щепу.
Еще раз напоминаем, чем чище выбран паз, тем он плотнее прилегает к нижележащему бревну. По мере возведения сруба нижние венцы удаляют, а 2-3 венца, лежащие над ними, оставляют. Они должны быть строго горизонтальными и вертикальными. На этих венцах возводят следующие венцы и, по мере их возведения, нижние венцы систематически удаляют (для удобства рубки). Таким образом, ведется рубка сруба "в угол" или "в обло". Высоту сруба выполняют примерно на расчетную глубину колодца.
Круглый лес прежде всего сортируют по толщине. На нижние венцы идут самые толстые бревна с постепенным их утончением. Так делают потому, что внизу колодца давление грунта на сруб гораздо больше, чем в верхней части.
При рубке "в лапу" (рис. 14) выполнение угловых соединений более трудоемкое, чем при рубке "в угол". Если углы плохо примыкают один к другому, образуются неплотности, через которые в воду попадают разжиженный грунт, песок и вещества, ухудшающие качество воды в колодце.
Приступая к рубке "в лапу", каждый конец бревна на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ, откладывают по 1/8 части, на ребрах ВГ и ДЕ- по 2/8 части, на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Затем намеченные точки соединяют - прямыми линиями и получают ребра "лапы", равные по АБ - б/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают "лапу". Эта лапа для внутренней стороны сруба со стесанной стороной. Для наружной стороны сруба лапу делают также, но только в самом углу немного стесывают древесину. После построения лапы так же, как при рубке "в обло", размечают паз. Выполнение лапы такой формы требует умения и терпения, но эта лапа очень прочная и вынуть из нее бревно практически невозможно.
Часто в такой лапе для прочности угловых соединений ставят так называемый коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу. Однако такой шип практически ничего не дает ни для прочности, ни для плотности углового соединения. Лучше шип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнам сдвигаться в наружную сторону сруба.
Наилучшие результаты получаются при шипе в форме "ласточкина хвоста". При таком шипе невозможны сдвиги бревен венца или сруба. Правда, он сложнее в изготовлении по сравнению с коренным и косым шипами.
Кроме рассмотренных способов угловой вязки срубов, имеются более простые. Эти срубы выполняют из брусков, но можно и из бревен, и из пластин, но с обязательной постановкой шипов или круглых нагелей, выполняемых из сухой древесины дуба.
Рассмотрим технику угловых сопряжений при рубке срубов из брусков. Бруски получают путем опиливания пилой или обтески топором бревен на 3 или 4 канта. В том или другом случае те стороны брусков, которые примыкают или накладываются один на другой, желательно острогать и отфуговать, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу. Рубка угла сруба с коренным шипом заключается в следующем. В угловых соединениях заранее просверливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним нагелем соединить несколько рядов брусков. Для скрепления брусков (венцов) по высоте применяют круглые деревянные нагели диаметром не менее 30 мм из твердых пород дерева, например дуба, обязательно сухого. Коренной шип выполняют просто. Сначала его устраивают на одном конце бруса, затем приставляют к другому брусу, обводят карандашом, делают пропил и выбирают древесину. Шип необходимо выполнять как можно плотнее. При соединении в полдерева сначала намечают риски для пропила древесины как вдоль нее, так и поперек, или для пропила поперек и скалывания вдоль с соответствующей подтеской. Вставленный на несколько брусьев нагель также связывает венцы. Можно скрепить и большее число брусьев. Для этого надо иметь бур с более длинной ножкой. Для уменьшения просачивания воды и грунта между брусьями по их длине иногда устраивают пазы или шпунты и вставляют туда рейки, которые должны входить в пазы как можно плотнее. При сопряжении углов на шпонках в брусьях с торцевых сторон выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно входить в паз. Для более надежного закрытия пазов от проникания через них воды и грунта с наружных сторон брусков снимают фаски глубиной по 3-4 см, что зависит от толщины брусков, которые заполняют по ходу возведения сруба в колодце жирной глиной заподлицо с брусьями. Пазы рекомендуется замазывать не заподлицо с брусьями, а немного меньше, чтобы грунт при опускании венцов не выбирал глину из пазов (рис. 15).
Следует отметить, что при таких соединениях углов во время ремонта сруба будет трудно выбирать сгнившую древесину. Поэтому используемый материал должен быть сухим и достаточно прочным.
Как уже говорилось, красить применяемую древесину или пропитывать (обрабатывать) противогнилостными составами или просто антисептиками категорически запрещается из-за ядовитости последних.
Совершенно недопустимы рекомендации некоторых "знатоков", советующих конопатить пазы и трещины паклей или пенькой. Во-первых, то и другое быстро разрушается (гниет) в пазах и засоряет воду, ее приходится процеживать через марлю или частое сито. Во-вторых, просмоленный канатик применяют для уплотнения швов только в сборных железобетонных колодцах, т. е. трубных, но для этого в них необходимо устраивать специальные пазы и обязательно замазывать с внутренней стороны цементным раствором. Более подробно об этом будет сказано ниже.